Удлинение круглоскулого корпуса яхты - кринолин на "АССОЛИ".


Нормально ли это, если корма вашей любимой яхты, проседая на ходу, тащит и тащит за собой воду? При погружении транца всего на 50 мм по тери в скорости уже становятся ощутимыми. Правда, оптимист и при большем погружении найдет некое неоспоримое достоинство: можно на любом ходу зачерпнуть за кормой воды ведром, даже пластмассовым, не рискуя проститься с ним, оторвав ручку. Если же вы согласны поступиться упомянутым “достоинством” и хотите улучшить ход яхты, в некоторых случаях проблему поможет решить кринолин — наделка, несколько продляющая корпус за пределы транца. Она же, кстати, существенно упростит подъем на борт после купания.

 

Речь идет, естественно, о небольших яхтах (либо небольших водоизмещающих круглоскулых катерах). В частности, имеется в виду мини яхта “Ассоль”. Такую яхточку я эксплуатирую уже 22 года, и о некоторых усовершенствованиях ее рассказывал на страницах “КиЯ” (No 180). Размер, на который вы будете удлинять корпус, в каждом конкретном случае устанавливается отдельно, но очень большим он, конечно, быть не может.

 

Мы говорим о наделке кринолине, удлиняющей килевую линию на 200–300 мм, причем иногда может быть полезен и некоторый незначительный (например, на 10–20 мм) наклон — подъем килевой линии кринолина. Современные материалы позволяют установить кринолин без особых трудностей. Но сразу заметим, что работать сподручнее в четыре руки.

 

Последовательность операций такова.

 

1. Изготовляют и устанавливают на корпус яхты ложемент для формовки будущего кринолина. Лучшим материалом будет полоса трехслойной фанеры толщиной 3 мм, причем волокна шпона наружных слоев должны располагаться поперек полосы, что бы легче было обеспечить ее изгиб и плотное прижатие к днищу и бортам.

 

Можно, конечно, справиться и с более толстой фанерой или даже использовать оргалит (ДВП); в этом случае придется равномерно смочить водой обратную (шероховатую) сторону листа в местах интенсивного изгиба, исключив при этом попадание воды на лицевую (рабочую) сторону ложемента, но нет гарантии, что удастся поставить его с первой по пытки, не сломав лист.

 

Ширину полосы выбирают так: расчетная длина кринолина + технологический при Удлинение круглоскулого корпуса пуск 30–40 мм + 200–300 мм для перекроя при креплении ложемента к днищу и бортам. Если исходный материал не позволяет выкроить целый лист для охвата корпуса, соединяют два одинаковых листа при помощи подкладной планки, которую располагают, естественно, снизу ложемента и вдоль килевой линии.

 

Крепить ложемент к корпусу лучше саморезами с широкой плоской головкой как можно ближе к транцу, где еще можно сделать сквозные отверстия. Сквозное отверстие легче, чем глухое, впоследствии удается надежно зашпаклевать; достаточно будет раззенковать его с двух сторон, заполнить композитом и с обеих сторон заклеить до отверждения квадратиками изоленты ПХВ или скотчем.

 

Точки крепления определяют по месту, чтобы обеспечить плотное прижатие ложемента к днищу и к бортам. Шаг крепления должен быть не менее 70–80 мм, так как при термических процессах, сопровождающих полимеризацию, возникают довольно значительные деформирующие напряжения. По этой же причине свободный край листа ложемента нужно подкрепить снаружи брусками хотя бы на прямых участках.

 

2. Вычерчивают на ложементе границу будущего кринолина и выбирают по намеченной линии резаком канавку глубиной 0.5 – 0.7 мм. По следу от нее в дальнейшем можно будет вести обработку заготовки без дополнительной разметки.

 

3. Наносят разделительный слой на ложемент и вертикальнуюстенку транца на высоту отгиба слоев стеклопластика для углового соединения — крепления кринолина к транцу. Для этого используют поливиниловый спирт (ПВС) или жидкую пасту из воска или парафина, приготовленную на бензине (потребуется водяная баня на закрытом огне).

 

4. Для формования кринолина применяют: — с текломат плотностью 250, 450, 600 г/м2; полиэфирную смолу марки ПН 1 или аналогичную зарубежного производства; отвердитель МЕК (пероксид метилэтилкетона) в количестве около 1.5%  к массе смолы. Следует иметь в виду, что максимальная прочность формуемой конструкции достигается при массовом соотношении стекломат/смола около 40/60; — либо стеклоткани Т11, Т13, ТР 07 в сочетании с эпоксидной смолой, приготовленной в соответствии с инструкцией продавца.

 

В этом случае наилучшее массовое соотношение стекла к смоле может достигать 50/50.  Формование ведут последовательно — слоями толщиной не более 2–3 мм, причем первый слой должен быть самым тонким. Следующий слой укладывают только после полного отверждения предыдущего на грубо зашкуренную поверхность.

 

Каждый слой тщательно прикатывают специальным зубчатым колесным валиком. Общая толщина наделки должна в 1.5–2 раза превышать толщину основной обшивки у транца. Отгиб на транец должен быть не тоньше 8–10 мм, чтобы можно было надежно укрыть крепеж.

 

5. По окончании отверждения и выдержки (в течение от одних до нескольких суток — в зависимости от температуры воздуха) ложемент и заготовку кринолина снимают.

 

6. Отверстия в корпусе (от саморезов) зенкуют, зачищают и тщательно шпаклюют.

 

7. Далее обрабатывают заготовку кринолина по торцам и поверхностям, для чего потребуются очки, респиратор, перчатки, электролобзик, грубая (и не очень) абразивная шкурки.

 

 

8. На плоскости отгиба кринолина, прилегающей к транцу, размечают (шаг 80–100 мм) и сверлят отверстия под крепеж. Отверстия дополняют глубокой зенковкой, чтобы потом можно было укрыть крепеж надежным слоем шпаклевки.

 

9. Выставляют кринолин на место, крепят временно тремя четырьмя саморезами и сверлят через него в транце остальные отверстия. По внутреннему контуру кринолина на транце аккуратно прочерчивают резаком линию (верх отгиба), прорезая декоративный слой до стеклоткани. Снимают кринолин и выполняют зачистку до стеклоткани всей полосы транца, к которой кринолин будет приформован.

 

10. Окончательную установку кринолина производят с прослойкой полиэфирного филера (если кринолин формовался на полиэфирном связующем) либо эпоксидного клея компаунда (подходит к любым материалам). Прижимают вытяжными заклепками или винтами М5 (или даже М4), подкладывая прочную шайбу под формующуюся головку заклепки или под гайку.

 

Последовательность операций при креплении кринолина к транцу такова. Наносят филер на соединяемые поверхности. Устанавливают кринолин и вначале крепят теми же тремя четырьмя саморезами и в те же отверстия, что и при предварительной примерке (п. 9), осуществляя максимальное поджатие. Затем, используя заклепки или винты, проходят от центра к бортам через одно отверстие.

 

Филер встает довольно быстро, поэтому и работать необходимо шустро. В последнюю очередь заменяют саморезы на основной крепеж. Удаляют излишки выдавленного филера. Шпаклюют отверстия, укрывая крепеж, поверхности в местах стыка по днищу и бортам снаружи корпуса. Остается нанести декоративное покрытие.

 

В заключение отметим, что кринолин толщиной 5–7 мм при величине выноса за транец на 150–200 мм имеет достаточную прочность, чтобы выдерживать статическую нагрузку в 100 кг. Кринолин можно установить и при навесном руле, предусмотрев для него вырез ±45°. Эффективность его и в этом случае остается достаточно высокой.

 

Если кринолин не разрезной, а сплошной, необходимо оснастить его небольшим шпигатом, чтобы он надежно освобождался от случайной воды, в том числе и от дождевой. Чтобы не вводить в заблуждение владельцев “Ассолей” (на фото кринолин именно на ее корме), обращаем внимание, что еще до установки кринолина корпус уже был удлинен по килевой линии на 160 мм (причем без излома линии батоксов), а транец, сохранив свое место под привальником, был наклонен и уже тогда вышел из воды.

 

Кирилл Лютов.

 

Источник:  «Катера и Яхты»,  №198.

 

Оставить комментарий

Комментарии: 0