Технология окраски построенных судов.


Подготовка к окраске .

 

 Корпуса металлических судов перед окраской очищают от следов коррозии, окалины и обезжиривают. Очистка может производиться механическим способом — при помощи зубила, металлических щеток или химическим — при помощи различных смывок. Старые масляные и эмалевые краски со стали и сплавов алюминия можно удалить смывкой СД (ТУ МХП 906—42) или смывкой КД (ТУ МХП 1113— 2 44). Расход смывок 0,15—0,17 кг/м , а срок выдержки до размягчения краски — 3—5 час.

 

Для удаления продуктов коррозии со стальных корпусов применяется 10% -ный раствор сероводорода и 1%-ный раствор формалина при температуре 25° С. Для очистки корпусов из алюминиевых сплавов может быть использован 5%-ный раствор азотной кислоты при температуре 10 — 20° С.

Очищенный смывками или растворами корпус промывают водой, а затем горячим раствором 2%-ного нитрата натрия. После этого металл протирают ветошью, пропитанной уайт – спиритом или бензином.

 

Деревянный корпус надо хорошо просушить под навесом, защищая его от действия прямых солнечных лучей (просушивание на солнце может привести к образованию сквозных трещин в обшивке). Слабо держащиеся сучки, обнаруженные на обшивке, надо удалить, а отверстия заделать пробками на клею.

Выступившая на поверхность досок смола легко может быть удалена с помощью пасты, представляющей собой водный раствор гашеной извести и сухого сурика. При высыхании паста поглощает смолу из древесины. Выбоины и вмятины глубиной более 5 мм надо вырезать и заделать вставными планками на клею.

 

Выступающий крепеж утапливают, неровности и заусенцы сострагивают рубанком, зачищают рашпилем и наждачной шкуркой. Корпуса из бакелизированной фанеры, кроме того, тщательно обрабатывают наждачной шкуркой.

 

Шпаклевка .

 

 Шпаклевку для выравнивания поверхности обшивки выбирают в зависимости от рода красок, которыми предполагается покрыть корпус. 

Под все краски и эмали можно применять желтую или красную масляно-лаковую шпаклевку ПФ-00-2. Под некоторые краски и нитроэмали для металлических и деревянных корпусов применяются также шпаклевки: желтая НЦ-00-9, перхлорвиниловая ПХВШ-2, масляно – глифталевые № 175 и № 185.,’ Для выравнивания металлических поверхностей употребляют эпоксидную шпаклевку Э-4002, а для заполнения отдельных царапин и пор деревянного корпуса — подмазку № 201.

 

При желании можно приготовить шпаклевку самостоятельно, воспользовавшись рецептами, приведенными в табл. 11. При приготовлении шпаклевки связующее надо профильтровать (если оно имеет механические примеси), а наполнитель и краситель просеять через капроновый чулок. Рекомендуется сначала смешивать между собой все сухие компоненты, а потом уже добавлять в них связующее. Готовую шпаклевку надо положить в полиэтиленовый мешочек, где она может храниться несколько месяцев, или сложить в банку и залить водой.

 

При оклейке палубы или рубки парусиной готовится специальная жидкая шпаклевка из следующих компонентов: олифы — 250 г, скипидара — 20 г, сиккатива — 40 г, мела — 690 г. Деревянный корпус перед шпаклевкой надо покрыть подогретой в горячей воде олифой, которая защищает дерево от влаги и обеспечивает лучшее сцепление шпаклевки с поверхностью. Если этого не сделать, шпаклевка будет отслаиваться пластами вместе с нанесенной на нее краской.

 

Новую древесину шпаклюют сплошь, т. е. по всей поверхности, на металлических корпусах шпаклюют только неровности. Наносят шпаклевку шпателями (металлическими, деревянными или резиновыми), водя их под углом 60—75° к поверхности и прижимая массу шпаклевки, чтобы она заполняла все углубления, а на ровных и гладких участках ложилась тонким, чуть заметным слоем.

 

Не следует пытаться зашпаклевать за один раз глубокие неровности. Слой шпаклевки более 1 мм не только долго сохнет, но и усаживается и растрескивается. Глубокие неровности шпаклюют по два-три раза, давая просохнуть каждому слою в течение 1—2 суток (если шпаклевка лаковая) и в течение 1—2 час, если употребляется нитрошпаклевка.

 

Когда шпаклевка просохнет, корпус надо зачистить наждачной шкуркой, протереть от пыли и снова проолифить перед грунтовкой. Во всех случаях после шпаклевки поверхность грунтуют сплошным слоем. Шпаклевка и грунт по цвету должны соответствовать наружной декоративной окраске. Для этого в шпаклевку вводят соответствующий пигменг, а для грунта подбирают краску тех же тонов.

 

Грунтовка, наложенная на корпус, должна просохнуть в течение 2—3 суток и иметь глянцевитый вид. Обнаруженные матовые места следует покрыть вторым слоем грунта. При однородной глянцевитости всей загрунтованной поверхности можно приступить к декоративной окраске.

 

Применяемые краски. 

 

Для окраски подводной части из всех масляных красок целесообразно применять свинцовые белила, свинцовый сурик, свинцовый крон, крон зеленый, ярь-медянку. Все свинцовые краски, кроме свинцового сурика, бывают в продаже как в готовом к употреблению виде (уже разбавленные олифой), так и густотертые.

 

Густотертые краски могут храниться в плотно закупоренной таре до 2 лет, готовые к употреблению — не более года. Готовые, но долго хранившиеся краски надо тщательно перемешать и добавить в них олифы. Если образовалась толстая пленка или толстый слой желатинообразной олифы, последнюю надо заменить свежей.

 

Густотертые краски разводят олифой в следующих соотношениях: на 100 вес. ч. Свинцовых белил, или крона свинцового, или крона зеленого соответственно 24, 44 или 35 вес. ч. олифы. Вводить олифу для разбавления густотертых красок следует в два-три приема, тщательно размешивая после каждого добавления.

 

Свинцовый сурик разводится на льняной олифе (не более 20—23% по весу) за 12—24 час перед употреблением из расчета 150—160 г готовой краски на 1 м2  окрашиваемой поверхности. Сухой свинцовый сурик может храниться неограниченное время. Во внутренних помещениях загрунтованные свинцовыми красками поверхности могут быть окрашены цинковыми масляными красками. Однако там, где может быть вода или сырость (в кокпите, под пайолами) лучше и для последующих слоев применять свинцовые масляные краски.

 

Красить корпус из бакелизированной фанеры (об ее предварительной подготовке под окраску см. выше) можно по одной из следующих схем:

 

1) бакелитовым лаком с 10—12% алюминиевой пудры за два раза; 2) свинцовым суриком (в качестве грунта) за один раз и свинцовыми белилами за два раза. Свинцовые белила можно подкрасить до желаемого цвета добавлением зедени, крона или кобальта;

 

3) пентафталевой эмалью № 570 белой за два раза;

 

4) глифталевой эмалью за два раза;

 

5) пентафталевой эмалью ПФ-115 атмосферостойкой разных цветов за два раза;

 

6) масляными красками разных, цветов за два раза. После высыхания масляных красок поверхность покрыть одним слоем масляного лака — янтарного № 6с (светлый) или 6т (темный).

 

Дюралевые лодки и катера грунтуются цинкохроматным грунтом марки ВЛ-02, в который за 30 мин перед окраской вводят кислый разбавитель, или цинковыми белилами. Можно грунтовать эпоксидной краской ЭП-51 и в крайнем случае эпоксидной смолой, вводя в нее сухие цинковые белила или цинковый крон.

 

Красить дюралевые корпуса можно только цинковыми белилами или масляными красками и эмалями на основе цинковых белил, например охрой, кобальтом, киноварью, лазурью, умброй и т. д. Эмали наносить непосредственно на металл нельзя; окрашиваемая поверхность предварительно должна быть покрыта слоем масляного грунта.

 

Нитрокраски (грунт и эмали) следует наносить только на очищенный (голый) металл после его тщательного обезжиривания. Для борьбы с обрастанием подводной части корпуса применяются специальные краски и мастики с ядовитыми веществами, с такими, например, как серебро, ртуть, медь, мышьяк, сурьма. Такие краски и мастики, выделяя яд, убивают микроорганизмы.

 

Но беда в том, что такие краски в продажу не поступают и судостроителям-любителям приходится рекомендовать менее эффективные, но зато доступные свинцовые краски. Лучшая из них — свинцовая зелень ярь-медянка. Несколько хуже свинцовые белила, свинцовый крон, свинцовый сурик.

Расход красок на покрытие 1 м  площади одним слоем следующий: цинковых белил — 150 — 160 г, цветных красок светлых тонов — 140—160 г, а темных — 100 — 130 г. Расход эмалей светлых тонов ПО—130 г, темных 80 — 100 г.

 

Срок сушки красок при температуре 18 — 20° С: масляных — 72 час, глифталевых и пентафталевых эмалей — 24 час, нитроэмалей — 1 час. После полной окраски и полировки корпуса покрытие должно просохнуть в течение 4 суток.

 

Правила окраски.

 

 Малярную кисть опускают в краску не глубже чем на треть длины щетины. Краску накладывают тонким слоем, так чтобы она не давала подтеков и не пузырилась при высыхании. Повторно опускать кисть в краску можно только после того, как будет израсходована вся краска, набранная на кисть. Кисть надо держать не у корня, а за ручку, располагая ее перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.

 

Краска наносится длинными, параллельными слоям дерева мазками без сильных нажимов. Закончив мазок, кисть отрывают от окрашиваемой поверхности, не размазывая краску. Малые поверхности надо проходить одним мазком на всю длину. Покрыв краской часть поверхности в одном направлении, нужно сейчас же пройти ее в перпендикулярном направлении,, но уже с меньшим нажимом и меньшим количеством краски на кисти. Окончательные мазки всегда наносятся вдоль окрашиваемой поверхности без нажима и почти сухой кистью.

 

Во время работы краску надо помешивать, чтобы она не осела и тем самым не изменились ее густота и цвет. Перед повторной окраской надо убедиться, что предыдущий слой хорошо просох. Если последующий слой положить по непросохшей краске, он впоследствии отстанет от поверхности.

Окраску клеевыми красками надо производить в нежаркие дни утром или вечером, так как при высокой температуре воздуха она хуже пристает. В сырую, дождливую погоду красить нельзя.

 

Отбивк а ватерлинии .

 

Процесс окраски корпуса судна заканчивается отбивкой ватерлинии. Пробить на корпусе горизонтальную линию проще всего при помощи шлангового уровня. К борту судна, установленному на ровный киль или с нужным дифферентом, подводят одну из трубок шлангового уровня и закрепляют ее в точке расчетной осадки. По уровню жидкости в передвигаемой вдоль борта второй трубке делают риски.

 

По рискам можно наклеить полоски пластыря или клейкой бумаги, а затем закрасить ватерлинию. Кстати, отбивку линий клейкой бумагой применяют так – же при окраске стыков лакированной и окрашенной поверхностей, при нанесении красок разных цветов и т. д. Во всех случаях это позволяет получить ровную, четкую линию.

 

Полировка.

 

Чтобы улучшить ходовые качества лодок, поверхность обшивки после окраски полируют специальными пастами. Особенно хорошо полируются глифталевые эмали и лаки. Для этого поверхность слегка зачищают тонкой шкуркой и натирают сукном.

 

Полировочную пасту можно приготовить самому, пользуясь одним из рецептов, приведенных в табл. 12. Для этого в котелок, установленный в кипящую воду, помещают (и доводят до плавления) составные части пасты в следующем порядке: церезин, воск, парафин. Плавление производится при непрерывном перемешивании. Котелок с расплавленной массой снимают с огня и при энергичном ее перемешивании тонкой струйкой добавляют в него скипидар. Жидкую пасту для остывания надо разлить в чистые банки.

 

Д. А. Курбатов.  «15 проектов судов для любительской постройки».

Оставить комментарий

Комментарии: 0